Fotografía digital y Linux: flujo de trabajo

This article is also available in English: Digital Photography and Linux: my Workflow.

En este artículo, quisiera compartir en este artículo el flujo de trabajo que utilizo habitualmente para manejar las fotos que hago, utilizando exclusivamente Linux y software gratuito.

Preparar

Creo que no sigo ningún ritual especial en cuanto a preparación, no suelo formatear las tarjetas antes de empezar a fotografiar, excepto cuando voy de viaje y estoy varios días fuera. Seguramente, lo único que merece la pena comentar es que siempre disparo en RAW, nunca en JPEG.

Descargar

Para descargar las fotos utilizo gPhoto2: sólo con conectar la cámara al ordenador (antes usaba un lector de tarjetas, pero últimamente no funciona muy bién) aparece una ventana, donde puedo seleccionar las fotos que voy a descargar, y después el programa hace el resto. gPhoto2 descarga las fotos una carpeta dentro de "/home/eperez/Pictures", con nombres del tipo "2009-07-27--20:34:45" (con la fecha y la hora de la descarga).

Estas carpetas las uso como zonas de trabajo, y así tengo todos los ficheros de una "sesión" dentro de una misma carpeta; también me sirve para localizar rápidamente el trabajo que tengo pendiente, y saber cuanto tiempo lleva esperándome.

Visualizar

Por defecto, Nautilus (el gestor de ficheros de GNOME) no es capaz de mostrar iconos para los ficheros en formato RAW; esto era un grave inconveniente para mí, porque manejar las carpetas sin poder ver las fotos es bastante complicado. Pero siguiendo las instrucciones que hay en "GNOME integration of digital camera RAW format MINI HOWTO", se puede añadir esta funcionalidad de una manera relativamente fácil.

A veces necesito hacer una exportación rápida de las fotos, sea para enseñarselas a alguien, o bien para enviarlas por email. Entonces lo que hago es extraer el JPEG embebido que hay en los ficheros RAW (se trata de un pequeño fichero JPEG, de menor resolución, con los ajustes de la cámara aplicados). Utilizo el siguiente script (lo tengo asociado a una acción en Nautilus, para activarlo desde el menú contextual), que genera una subcarpeta llamada EXP y exporta allí una versión reducida de cada RAW:

#! /bin/sh

SELF=`basename $0`

DIR="$1"
PRE="$DIR"/"PRE"

echo "$SELF: `date`"

echo "$SELF: Options:"
echo "$SELF:  Input  = $DIR"
echo "$SELF:  Output = $PRE"

echo "$SELF: Creating output directory:"
mkdir "$PRE"

echo "$SELF: Extracting JPGs:"
ufraw-batch --out-type=jpeg --embedded-image --overwrite --out-path="$PRE" "$DIR"/IMG_????.CR2 "$DIR"/img_????.cr2

Clasificar

Suelo experimentar y jugar bastante, y es habitual que llegue a casa con varias panorámicas y HDRs en la tarjeta. Prefiero agrupar cada lote de fotos en una carpeta independiente, para tratarlos después de forma separada. Tengo otro script (también asociado al menú contextual de Nautilus), que genera una subcarpeta nueva (con nombres secuenciales "000", "001", ...) y mete allí los ficheros seleccionados:

#! /bin/sh

SELF=`basename $0`

DIR="$1"
shift

echo "$SELF: `date`"

for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; do
 for j in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; do
  for k in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; do
   SUB="$DIR"/$i$j$k
   if [ ! -e "$SUB" ]; then
    break 3
   fi
  done
 done
done

echo "$SELF: Options:"
echo "$SELF:  Directory  = $DIR"
echo "$SELF:  Subdir     = $SUB"

echo "$SELF: Creating output directory"
mkdir "$SUB"

echo "$SELF: Moving files"
while [ "$1" != "" ]; do
 FILE="$1"

 echo "$SELF:  Moving file '$FILE'"
 mv "$DIR"/"$FILE" "$SUB"/

 shift
done

Seleccionar

Con el resto de las fotos (las normales) lo primero que hago es una selección de las que quiero conservar, borrando las repetidas y todas las que me parecen inservibles (las que están desenfocadas, movidas, ...). Utilizo Geeqie, proque puedo desplazarme rápidamente entre las fotos y borrar las que no me interesan, o comparar dos fotos muy parecidas y quedarme con la que más me convence (muy util para cuando disparo ráfagas, por ejemplo).

Revelar

Una vez que tengo la carpeta limpia de polvo y paja, toca la hora de revelarlas. Después de haber probado varios programas, el que más me convence para esta tarea es RawTherapee; el resultado tiene muy buena calidad, y es muy rápido para trabajar con muchas fotos, porque permite copiar y pegar parámetros de una foto a otra. Con el ordenador que tenía antes editaba primero todas las fotos, pero sin exportarlas, y después dejaba al programa trabajando; pero ahora que tengo uno más rápido, al mismo tiempo que voy editando las fotos el programa va haciendo las exportaciones, en segundo plano. En cualquiera de los dos casos, el resultado será una subcarpeta con todos los ficheros tratados.

Antes de pasar a la siguiente etapa suelo hacer una última revisión del resultado: con Eye of GNOME abro la carpeta en modo "pase de diapositivas", a pantalla completa; principalmente se trata de detectar errores en el revelado.

Retocar

Algunas fotos merecen especial atención, bien porque es necesario corregir algún defecto, o bien porque me apetece hacer un tratamiento más laborioso. Estas fotos no las exporto a JPG sino a TIFF sin compresión, para evitar perdidas de calidad. Para el retoque uso casi exclusivamente GIMP, junto con algunos plug-ins y pinceles que he ido recopilando con el tiempo.

Panoramas

Una vez tengo tratadas todas las fotos individuales, es cuando empiezo con las panorámicas. El pograma que uso para hacer el montaje es Hugin; pero antes de comenzar, necesito convertir los ficheros RAW a un formato que pueda manejar el programa, y sin pérdida de información: TIFF de 16 bits. En este caso me basta con hacer una conversión directa, sin retoques ni ajustes, porque ese tratamiento lo haré después del montaje. El siguiente script se encarga de hacer esta parte del trabajo; crea una subcarpeta llamada EXP, y exporta allí todos los ficheros RAW a TIFF, usando UFRaw:

#! /bin/sh

SELF=`basename $0`

DIR="$1"
EXP="$DIR"/"EXP"

echo "$SELF: `date`"

echo "$SELF: Options:"
echo "$SELF:  Input  = $DIR"
echo "$SELF:  Output = $EXP"

echo "$SELF: Creating output directory:"
mkdir "$EXP"

echo "$SELF: Extracting TIFFs:"
ufraw-batch --gamma=0.45 --linearity=0.10 --exposure=0.0 --saturation=1.0 --wb=camera --out-type=tiff --out-depth=16 --overwrite --out-path="$EXP" "$DIR"/IMG_????.CR2 "$DIR"/img_????.cr2

Ahora es cuestión de abrir con Hugin los ficheros exportados, montar la panorámica (se dice fácil), y guardarla de nuevo en TIFF de 16 bits; ese fichero, con la panorámica ya montada, lo abro entonces con RawTherapee, hago los ajustes habituales de color, curvas, nitidez, etc, ..., y exporto el resultado a un JPEG.

HDRs

El tratamiento que hago de los HDRs está explicado en "HDR en Linux": básicamente se trata de ejecutar un script (está en "Un script para hacer HDR en Linux") y después hacer los ajustes por capas en GIMP; el resultado final lo exporto también a un JPG y lo doy por acabado.

Panoramas en HDR

En algunas ocasiones hago panorámicas en HDR, tomando varias exposiciones para cada posición de la cámara. Para hacer el tratamiento de estas panorámicas, mi método consiste montar primero una panorámica para cada exposición, de forma independiente, y después hacer el tratamiento HDR como si se tratara de una foto normal. Este proceso también está explicado en "Panorámica noctura de Barcelona, en HDR".

Almacenar

Una vez tengo todas las fotos de un mismo evento procesadas, las almaceno utilizando el siguiente esquema:

• Dentro de la carpeta "Pictures" tengo una carpeta para cada año, y dentro otra subcarpeta para cada evento, usando un número secuencial y el nombre del evento; por ejemplo, "/home/eperez/Pictures/2009/19-Cerdanya".
• Allí van los JPEGs, una subcarpeta con los RAW originales y los PP2 usados por RawTherapee, y otra subcarpeta con los XCF de GIMP (para las fotos retocadas); normalmente no guardo los ficheros intermedios de las panorámicas ni los HDRs, porque ocupan mucho espacio y son relativamente fáciles de volver a crear.
• Los ficheros JPEGs los renombro (usando pyRenamer) a "nnn_mmm.jpg", donde "nnn" es un número secuencial único para cada evento, y "mmm" el número de foto dentro del evento; los ficheros RAW y PP2 mantienen sus nombres originales, mientras que los XCF tienen el mismo nombre que el RAW correspondiente.

Finalmente, para facilitar la búsqueda de la carpeta que contiene un determinado fichero, mantengo otra carpeta especial llamada "/home/eperez/Pictures/0000", donde tengo enlaces simbólicos a todas las carpetas de los eventos, usando el número global del evento; por ejemplo "/home/eperez/Pictures/0000/090" apunta a "/home/eperez/Pictures/2009/19-Cerdanya".

Catalogar

De momento, aún no tengo la costumbre de catalogar las fotos, porque el volumen de ficheros que tengo es suficientemente pequeño como para no necesitarlo. Pero últimamente está empezando a costarme un poco encontrar algunas fotos, y por eso he empezado a probar algunos programas: F-Spot, digiKam, y Picasa; todavía no he decidido con cual quedarme, pero el último es el que mejor pinta tiene por ahora.

2009/09/21: Vincent Tassy ha publicado una interesante alternativa a mi paso de clasificación: él tiene un script que automáticamente detecta los ficheros de una misma toma HDR, y los mueve a una carpeta. Está en Linux script to automatically sort bracketed images.

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Un script para hacer HDR en Linux

This article is also available in English: Script to make HDRs with Linux.

En el artículo HDR en Linux expliqué mi flujo de trabajo para hacer HDR en Linux. Continuando con ese tema, en este artículo presento el script uso habitualmente para automatizar este proceso en una única llamada.

El código del script en cuestión es el siguiente:

#! /bin/bash

set -e

SELF=`basename $0`

DIR=.
ALIGN=N
ENFUSE=N
TONEMAP=N

echo "$SELF: `date`"

while [ "$1" != "" ]; do
 case "$1" in
  "-a")
   ALIGN=Y
   ;;
  "-e")
   ENFUSE=Y
   ;;
  "-t")
   TONEMAP=Y
   ;;
  "-d")
   DIR="$2"
   shift
   ;;
  *)
   echo "$SELF: Parameters"
   echo "$SELF:  -d      -> Directory"
   echo "$SELF:  -a      -> Align images"
   echo "$SELF:  -e      -> Create enfuse"
   echo "$SELF:  -t      -> Create and tonemap HDR"
   exit
   ;;
 esac

 shift
done

HDR="$DIR"/HDR
FILES=("$DIR"/*.[Cc][Rr]2)
COUNT=${#FILES[@]}

echo "$SELF: Options:"
echo "$SELF:  Directory  = $DIR"
echo "$SELF:  Output     = $HDR"
echo "$SELF:  Align      = $ALIGN"
echo "$SELF:  Enfuse     = $ENFUSE"
echo "$SELF:  Tonemap    = $TONEMAP"
echo "$SELF:  Files      = ${FILES[*]}"

if [ $COUNT -eq 0 ]; then
 echo "$SELF: No files found!!!"
 exit 1
fi

echo "$SELF: Creating output directory:"
mkdir "$HDR"

echo "$SELF: Parsing EXIF information:"
dcraw2hdrgen ${FILES[*]} > "$HDR"/pfs_raw.hdrgen

echo "$SELF: Generating TIFFs"
ufraw-batch --wb=camera --gamma=0.45 --linearity=0.10 --exposure=0.0 --saturation=1.0 --out-type=tiff --out-depth=16 --overwrite --out-path="$HDR" ${FILES[*]}

FILES=("$HDR"/*.tif)

if [ "$ALIGN" = "Y" -a $COUNT -gt 1 ]; then
 echo "$SELF: Aligning images"
 align_image_stack -a "$HDR"/AIS_ ${FILES[*]} > "$HDR"/align_image_stack.log
 rm -f ${FILES[*]}
 FILES=("$HDR"/AIS_*.tif)
fi

if [ "$ENFUSE" = "Y" ]; then
 if [ $COUNT -gt 1 ]; then
  echo "$SELF: Generating enfuse:"
  enfuse -o "$HDR"/enfuse.tif ${FILES[*]} > "$HDR"/enfuse.log
 else
  echo "$SELF: By-passing enfuse:"
  ln ${FILES[*]} "$HDR"/enfuse.tif
 fi
fi

if [ "$TONEMAP" = "Y" ]; then
 echo "$SELF: Parsing hdrgen"
 i=0
 > "$HDR"/pfs_tif.hdrgen
 cat "$HDR"/pfs_raw.hdrgen | while read LINE; do
  echo "${FILES[$i]} $LINE" | cut -d' ' -f1,3- >> "$HDR"/pfs_tif.hdrgen
  i=`expr $i + 1`
 done

 echo "$SELF: Generating HDR:"
 pfsinhdrgen "$HDR"/pfs_tif.hdrgen | pfsout "$HDR"/pfs.hdr

 echo "$SELF: Tone-mapping HDR:"

 echo "$SELF:  Operator = mantiuk06"
 pfsin "$HDR"/pfs.hdr | pfstmo_mantiuk06 -e 1 -s 1 | pfsgamma -g 2.2 | pfsout "$HDR"/pfstmo_mantiuk06.jpg

 echo "$SELF:  Operator = fattal02"
 pfsin "$HDR"/pfs.hdr | pfstmo_fattal02 -s 1 | pfsout "$HDR"/pfstmo_fattal02.jpg
fi

echo "$SELF: Cleanning:"
rm -f ${FILES[*]}

Es script está preparado para usarse con los ficheros RAW generados por una Canon 400D, pero creo que es fácilmente adaptable a otras cámaras. En concreto, donde dice "FILES=("$DIR"/*.[Cc][Rr]2)" se están seleccionando los ficheros con extensión "CR2", que son los que generan todas las cámaras Canon (Nikon utiliza la extensión "NEF", por ejemplo); y los parámetros "--gamma=0.45 --linearity=0.10" que se le pasan a "ufraw-batch" son específicos de la 400D. El resto creo que debería ser bastante genérico.

Lo primero que hay que hacer es bajarse el código al ordenador y guardarlo en un fichero que podamos ejecutar. Supongo que lo más sencillo es conectarse como usuario "root" y crear un fichero llamado "hdr.sh" en el directorio "/usr/local/bin/". Entonces seleccionamos y copiamos el código, lo pegamos en el fichero, y lo guardamos; finalmente hay que ir a la línea de comandos y dar permisos de ejecución con "chmod +x /usr/local/bin/hdr.sh".

Para utilizarlo, el primer paso es descargar en un directorio vacío todas las exposiciones de una escena que queramos juntar. Entonces ejecutamos el script con "hdr.sh -d _directorio_ -a -e -t". Lo dejamos que trabaje un rato, y cuando acabe tendremos tres ficheros nuevos en nuestro directorio: "enfuse.tif", "pfstmo_mantiuk06.jpg", y "pfstmo_fattal02.jpg".

El parámetro "-a" sirve para alinear automáticamente las imágenes; si hemos hecho las fotos con trípode y estamos completamente seguros de que están perfectamente alineadas, podemos quitarlo y el script acabará antes. Con "-e" indicamos que debe generarse la versión enfuse, y también podemos quitarlo si sabemos que no vamos a usarla; análogamente, podemos quitar el parámetro "-t" si no queremos que se haga el mapeo de tonos.

2009/07/27: He actualizado el artículo, para mejorar el paso del mapeo tonal, usando parámetros que generan un mejor resultado; también lo he ampliado para poder generar HDRs a partir de una única foto.

2009/09/21: Vincent Tassy ha publicado una versión mejorada de este script; su versión genera autoáticamente el fichero GIMP al final del proceso (un detalle muy interesante), y puede generar HDRs a partir de ficheros JPEG (yo no suelo usar JPEG, sólo RAW, sin embargo). Su versión es mejor que la mia, yo iría allí y la cogería: Linux script to generate HDR images from bracketed images.

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Pintar con luz

This article is also available in English: Painting with light.

Había leído en internet sobre una técnica fotográfica llamada 'pintar con luz', con la que se consiguen efectos bastante sorprendentes. Estaba esperando la oportunidad de probarla, y el ramo de flores que había en mi casa se presentó como la víctima perfecta. Una linterna, un trozo de papel, y aquí está el resultado de mi humilde experimento de iluminación.

Preparación

En primer lugar, necesitaremos buscar un lugar oscuro y ámplio. Ha de ser oscuro porque vamos a hacer exposiciones de larga duración, y no queremos que el fondo se vea en la foto final; y tiene que ser amplio para no iluminar accidentalmente ningún mueble o pared cercanos. En este caso, esperé hasta que se hizo de noche, cerré las cortinas en el salón de mi casa, y parté un poco los muebles para hacer sitio.

Después necesitaremos una fuente de luz contínua y concentrada. Suena complicado, pero en realidad se trata de coger una linterna normal y corriente, y ponerle delante un cucurucho de papel, de tal manera que sólo escape luz por el centro. Usando una lintera LED seguramente no sería necesario el cono, pues suelen tener un haz de luz más concentrado, pero la verdad es que no lo he probado.

Finalmente, colocamos la cámara en un trípode, ponemos las flores delante y buscamos una buena composición.

Ejecución

Ponemos la cámara en el modo de exposición manual, seleccionamos un diafragma relativamente cerrado para tener suficiente profundidad de campo (f/8, por ejemplo), y bajamos la sensibilidad hasta ISO100. Con las luces de la habitación aún encendidas, enfocamos en la zona que vamos a fotografiar y después colocamos la cámara en el modo de enfoque manual: cuando hagamos la foto, la luz estará apagada, y con la habitación a osuras la cámara no será capaz de enfocar en modo automático.

Para controlar el obturador yo puse la cámara en modo B y utilicé un disparador remoto. Pero también podría hacerse seleccionando un tiempo de exposición suficientemente largo, por ejemplo 30 segundos. El caso es mantener abierto el obturador durante el tiempo suficiente para poder iluminar la flor tranquilamente.

Ahora que está todo listo, apagamos las luces, abrimos el obturador de la cámara, y con la luz de la linterna vamos 'pintando' una de las flores. Hay que mover la linterna tanto como sea posible, iluminando bién todas las partes de la flor; y también debemos ir cambiando la linterna de posición, de manera que la luz le llegue a la flor desde distintos direcciones. Después de hacer esto durante unos segundos, cerramos el obturador y comprobamos el resultado.

Es bastante probable que no salga bien a la primera. A veces pasé demasiado tiempo iluminando una zona, y entonces la foto aparecía quemada. O me acercaba demasiado con la literna y el cono de papel aparecía en la foto. Pero con un poco de paciencia se pueden conseguir buenos resultados, sólo es cuestión de ir probando.

Tratamiento

Todas las fotos que acompañan a este artículo están prácticamente tal y como salieron de la cámara. Las fotos se tomaron en RAW, y obviamente hay que hacer algunos ajustes durante la conversión a JPEG, pero en este caso apenas subí un poco el contraste y la saturación, nada más. Todo el efecto está en la iluminación, no hay ningún truco en el tratamiento.

La única foto que lleva un poco más de post-procesado es la siguiente imagen: sin mover la cámara, hice tres tomas distintas, de manera que en cada toma iluminaba únicamente una flor; después junté las tres fotos mediante capas, para que aparezcan iluminadas las tres flores.

Conclusión

Sin más parafernalia que una linterna normal y corriente, con un cono de papel puesto delante, se puede conseguir un efecto de iluminación sorprendente. A veces no es necesario gastarse grandes cantidades de dinero en equipos de iluminación: un poco de imaginación y paciencia pueden ser suficientes.

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Circuito para controlar la cámara desde un movil, PDA , o MP3

This article is also available in English: Circuit to trigger a camera using a mobile phone, PDA, or MP3 player.

Haciendo fotografía nocturna, es habitual realizar exposiciones bastante largas: a veces de unos pocos segundos, y a veces de hasta varios minutos; y con frecuencia suelo emplear también técnicas de HDR, lo que implica realizar series de nueve o incluso más tomas seguidas. Pasarse media hora (o incluso más) con el disparador remoto en la mano es bastante aburrido, así que le estuve dando vueltas a la idea de automatizar el proceso... hasta que se me ocurrió la manera de poder controlar la cámara desde un móvil, una PDA, o incluso un MP3.

El problema

Una de las 'recetas' que suelo aplicar consiste en empezar con una exposición de un segundo, y después ir duplicando el tiempo en cada exposición, hasta llegar a los cuatro minutos; a veces, si la escena es especialmente oscura, puedo necesitar llegar hasta los treinta minutos.

El problema es que las cámaras no suelen estar preparadas para este tipo de trabajo: no es habitual que puedan controlar tiempos de exposición superiores a los 30 segundos, y tampoco es habitual que puedan hacer series de nueve exposiciones. Hay intervalómetros disponibles en el mercado, pero son bastante caros, y además no conozco ninguno que pueda hacer este tipo de series.

La idea

Estuve jugando con la idea de construirme uno yo mismo, que fuera lo más barato posible. A fin de cuentas, mi cámara (una Canon 400D) tiene un conector específico para disparadores remotos, mediante el cual se puede el obturador de manera muy sencilla; de hecho, en Internet hay multitud de esquemas para construirse disparadores caseros. Llegué a la conclusión de que la manera más fácil de hacerlo sería poder conectar la cámara a un móvil: de esta forma podría controlar los tiempos mediante software, lo que me daba una flexibilidad casi infinita; lo único que me faltaba era cómo hacer esa conexión.

Y se me ocurrió que podría aprovechar la salida de auriculares del aparato: mediante el circuito que se muestra aquí, es posible conectar la salida de auriculares de un móvil a la entrada del disparador remoto de la cámara. Básicamente, se trata de detectar cuando hay un sonido en la salida de auriculares del aparato, y simular que se está pulsando el botón del obturador mientras dure ese sonido. Entonces, mediante un programa propio descargado al móvil se podría disparar la cámara: reproduciendo pitidos en el móvil, de duración controlada, se estaría controlando el obturador de la cámara.

El circuito

NOTA: Tengo que advertir que no soy ningún profesional de la electrónica; así que no puedo garantizar que el circuito no falle, que no estropee tu cámara, ni siquiera que no te provoque alopecia: a mí me funciona, y he tratado que sea completamente seguro tanto para la cámara como para el móvil. Pero no puedo responsabilizarme de nada.

La salida de la fuente de sonido entra por el conector de la izquierda. C1 es sólo un condensador de desacoplo. Después la señal se amplifica en Q1 y se filtra por C2. IC1 se usa como comparador, y R4 está ahí para ajustar el circuito al nivel de señal en la entrada (normalmente puede dejarse en la posición intermedia). D1 es un LED indicador de actividad, que se enciende cuando el circuito 'pulsa' el obturador. Finalmente, IC2 es el opto-aislador, y al otro lado están los conectores que van a la cámara; en mi caso, mediante un conector JACK estéreo de 2.5mm.

Continuación

Como puede verse, está preparado para funcionar con una fuente de alimentación de 5v, porque es lo que tenía en ese momento; pero la idea es adaptarlo para usar una pila de 9v: no creo que haya que cambiar más que un par de resistencias. De hecho, me parece que ningún componente tiene un valor crítico, está hecho con lo que había por casa. En breve publicaré el circuito modificado, y fotos de la construcción real del invento; también tengo pendiente un artículo explicando el software que se utiliza.

Dado que la entrada del circuito es una salida de auriculares, podría emplearse perfectamente con una PDA cualquiera, en lugar de un móvil. De hecho, también podría hacerse con un MP3, si previamente hemos generado una secuencia de pitidos en el ordenador, y la hemos metido en el reproductor como si se tratase de una canción más; después, al reproducir ese fichero con el MP3 conectado a la cámara mediante este circuito, estaríamos disparando la cámara al ritmo de la secuencia de pitidos que habíamos generado en el ordenador.

Enlaces

• Telemando por cable casero: Un largo post en Canonistas sobre el esquema básico para hacer un disparador remoto.
• HDR-Jack - The ultra-compact interval and HDR trigger: Un disparador programable, más avanzado y diminuto, usando un micro-controlador.
• Long-exposure night HDR photography with arduino (aka bulb mode bracketing): Otro proyecto más de disparador programable, pero este con pantalla.

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Consejos para fotografiar bebés

This article is also available in English: Some tips about photographing babies.

Hace ya algo más de dos meses que nació mi primera hija; y como todo el mundo puede comprobar aquí, la fotografía es una de mis aficiones... si juntamos a un padre orgulloso de su retoño (¿y qué padre no está orgulloso de sus hijos?) con un aficionado a la fotografía, es fácil imaginar que el resultado serán fotos y más fotos del bebé. A veces pienso que el día que no esté detrás de una cámara, mi hija será incapaz de reconocerme. En este artículo quiero compartir mis experiencias fotografiando a 'la peque'.

El equipo

Todas las fotos que aparecen en este artículo están hechas con una cámara Canon 400D y un objetivo Canon 50mm f/1.8; desde que nació la niña, prácticamente no he puesto otro objetivo en la cámara. De los objetivos que dispongo, este es el único que me permite abrir el diafragma lo suficiente: al tratarse mayoritariamente de escenas de interior, y generalmente con poca luz, necesito un objetivo que capte la máxima cantidad de luz posible. Con otros objetivos menos luminosos hubiera tenido que recurrir a un flash, o simplemente no hubiera podido hacer las fotos en esas condiciones. Tengo que decir que estoy muy contento con ese objetivo: por los 100 euros que cuesta, creo que es una de las mejores compras que se pueden hacer.

El flash incorporado en la cámara quedó descartado de antemano. En parte porque no me gusta nada el resultado que produce en las fotos, y en parte porque no quería molestar al bebé con los destellos. Un flash externo, que pudiese rebotar el haz en el techo, quizás hubiera sido conveniente; pero el caso es que no dispongo de uno, y es una inversión que no haré hasta que esté completamente seguro de que lo necesito.

La exposición

Prácticamente todas las fotos están tomadas en interiores. Algunas las hice durante el día, y contaba con la luz de alguna ventana más o menos grande; pero muchas otras las tuve que hacer durante la noche, cuando la única iluminación eran las luces propias de la habitación. En algún caso, toda la luz de la escena provenía de una lámpara de noche. Evidentemente, en estas condiciones, el principal problema es la escasez de luz.

Con tan poca luz no queda más remedio que subir el ISO: durante el día me quedaba en ISO-200 ó ISO-400, pero durante la noche me veía obligado a subir hasta ISO-800 ó incluso ISO-1600. Más ISO significa más ruido, pero no tenía hay otra alternativa; prefiero mil veces una foto con ruido que una foto movida. Una foto con ruido aún es aprovechable, no hay que obsesionarse con un ruido que no se verá aunque imprimamos la foto a 30x40; y aunque se viese tampoco pasaría nada, es algo que está ligado a la fotografía desde los principios de los tiempos. Y si tanto nos molesta, siempre hay software que puede mejorar mucho una imagen, aunque sea a costa de reducir el detalle. En cambio, una foto trepidada es una foto inservible para mí, no hay manera de mejorarla con software, se verá movida hagamos lo que hagamos con ella, y es un defecto que distrae completamente la atención.

Empecé utilizando el modo Av, fijando el diafragma en f/2.0 y dejando que la cámara escogiese la velocidad adecuada. Podría haber abierto el diafragma hasta f/1.8, pero con esa apertura el objetivo es demasiado blando, y las imágenes pierden bastante calidad. De esta manera me aseguraba de disparar siempre a la máxima velocidad posible, para evitar que las fotos me saliesen movidas. A ratos iba revisando el histograma, para comprobar que la exposición elegida por la cámara fuese la correcta; en caso contrario, compensaba ligeramente la exposición, habitualmente con +1/3EV o +2/3EV.

Otro método que también usé consistía en poner la cámara en modo Tv, y seleccionar la mínima velocidad a la que puedo disparar con cierta confianza (1/50 ó 1/100, por ejemplo). De esta manera, la cámara cierra el diafragma cuando hay suficiente luz, y se gana en profundidad de campo. Si en algún momento hiciese falta un diafragma más abierto que lo que permite el objetivo, entonces tendríamos una foto sub-expuesta; después la podemos corregir en el ordenador, aunque sea a costa de añadir aún más ruido, pero tenemos la seguridad de que nunca nos saldrá movida.

Uno de los problemas de hacer fotos en interiores ocurre cuando, al movernos alrededor del sujeto, alguna lámpara entra o sale del encuadre. Cuando esto pasa, la cámara intenta adaptarse a la situación, y en algunos casos baja demasiado el tiempo de exposición y estropea la toma. A medida que fui ganando confianza, empecé a usar el modo manual para evitar este problema: según las condiciones de luz de cada escena, seleccionaba velocidades de entre 1/50 y 1/100, que me aseguraban un porcentaje alto de fotos nítidas. Además, al no cambiar ningún parámetro mientras hacía las fotos, obtenía una exposición constante a lo largo de toda la sesión.

El enfoque

Usando diafragmas tan abiertos con esa longitud focal, hay que tener mucho cuidado con el enfoque, pues la profundidad de campo será muy reducida, y prácticamente todo lo que esté un poco más cerca o un poco más lejos del plano focal quedará fuera de foco.

Como norma general a la hora de hacer retratos, debemos fijar el enfoque en los ojos de la persona que estemos fotografiando, porque es donde va la mirada al contemplar la foto. Si los ojos están bien enfocados, no importa si las orejas o la punta de nariz quedan ligeramente desenfocadas, porque la foto se verá bien. Fotografiar bebés no es diferente, así que debemos tratar de enfocar siempre a los ojos del bebé.

Yo recomiendo seleccionar manualmente el punto de enfoque, porque de otra manera nos arriesgamos a que la cámara enfoque una zona que no nos interese y nos arruine la foto. Normalmente, utilizo sólo el punto central y recompongo si es necesario. Pero cuando el punto que quiero enfocar está muy alejado del centro de la imagen, entonces prefiero usar el punto de enfoque que esté mas cerca; no hay que olvidar que el hecho de recomponer puede modificar el plano de enfoque, y echar a perder la foto.

El momento

En general, creo que lo más difícil en la fotografía es saber captar "el momento": ese instante en el que ocurre algo especial, ese algo que convierte una simple fotografía en una imagen capaz de transmitir una emoción. Yo aún sigo intentando aprender a hacerlo, pero aquí van algunos consejos que reflejan lo que he ido comprendiendo hasta ahora:

• Muévete alrededor de la escena, no te quedes en un punto fijo. Intenta buscar un buen ángulo, pero sin olvidarte nunca de comprobar el fondo. Busca las caras y los perfiles, esquiva los obstáculos, fíjate en las fuentes de luz.
• Agáchate, ponte a su altura: no hay nada más aburrido que la típica foto de un bebé tomada desde el punto de vista de un adulto.
• Sigue su mirada: si está distraído con algo, intenta que eso que le llama la atención aparezca también en la foto.
• Acércate, acércate más, mucho más. Una de las cosas más importantes que he aprendido, haciéndole fotos a mi pequeña, es a acercarme más con la cámara. En una foto de un bebé, él tiene que ser el protagonista, es él quien debe llenar el encuadre; no dejes que el entorno le robe protagonismo, a nadie le interesa el tapizado de tu sofá.
• Dispara siempre ráfagas de dos o tres fotos, como mínimo. Es muy difícil obtener una buena toma con un sólo disparo, porque los peques tienen movimientos impredecibles. Haciendo dos o tres tomas muy seguidas aumentas la probabilidad de que al menos una de ellas sea buena.

Conclusión

Espero que este artículo pueda servir de ayuda a los padres y madres aficionados a la fotografía. Para concluir, creo que el mejor consejo es el de hacer muchas fotos, sin miedo; revisar después el resultado, y aprender de los errores propios, pero sin obsesionarse.

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