2008/12/21

Como aumentar la profundidad de campo en fotografía macro

This article is also available in English: Greater depth of field in macro photography.

Uno de los problemas más habituales en la macro-fotografía es el de la profundidad de campo: conseguir que aparezca enfocada toda la escena que estamos fotografiando no siempre es sencillo; cuando cerrar el diafragma no es suficiente, tenemos que recurrir a otras técnicas.

El problema

La profundidad de campo de una escena es la zona de la imagen que está enfocada; todo aquello que esté delante o detrás de esa zona quedará desenfocado; el tamaño de esa zona depende de tres factores:

  • La distancia focal del objetivo: cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, menor será la profundidad de campo.
  • La apertura del diafragma: a mayor apertura, menos profundidad de campo.
  • La distancia entre la cámara y el objeto a fotografiar: en una escena cercana a la cámara hay menos profundidad de campo que en una alejada.

En macro-fotografía, la distancia entre la cámara y el sujeto tiende a ser muy pequeña: a menudo, entre la parte frontal del objetivo y el insecto o la flor que estamos fotografiando apenas hay unos pocos centímetros, a veces incluso menos. Y los objetivos que suelen usarse tampoco tienen distancias focales especialmente cortas, pues suelen rondar entre los 60 y 100 milímetros.

En estas condiciones, la profundidad de campo queda reducida a unos pocos milímetros, claramente insuficiente para la mayoría de las escenas. Sólo nos queda entonces la opción de cerrar el diafragma al máximo posible, pero esto no basta en todos los casos; además, con diafragmas muy cerrados se produce una pérdida significativa de definición de la imagen (debido al fenómeno de la difracción de la luz).

La técnica

La técnica que aquí comento se llama "focus stacking" en inglés: consiste en tomar varias fotos de la misma escena, variando el punto de enfoque; después se trata de juntar las tomas en una única imagen, que recoja las zonas enfocadas de cadas toma.

Es imprescindible usar un trípode, pues vamos a hacer varias tomas y estas deben quedar perfectamente alineadas. Por tanto, esta técnica no es muy adecuada para fotografiar insectos y otros objetos que puedan moverse. Debemos colocar la cámara de manera que podamos enfocar toda la escena con sólo mover el anillo de enfoque, sin necesidad de desplazar la cámara adelante y atrás; tampoco es conveniente usar un raíl de enfoque, porque al desplazar la cámara variaríamos la ampliación y las imágenes no encajarían entre sí.

Empezamos enfocando un extremo de la escena y haciendo una foto; después, vamos moviendo poco a poco el anillo de enfoque y haciendo más fotos. En función de la escena pueden bastar con dos o tres tomas; pero en otros casos pueden ser necesarias diez, veinte, o incluso más. Es cuestión de paciencia y de manejar el anillo de enfoque con cuidado, para no mover la cámara.

Aunque hayamos usado un trípode, y aunque estemos completamente seguros de que no ha habido ningún desajuste entre tomas, el hecho de cambiar la distancia de enfoque provoca una pequeña diferencia entre foto y foto, suficiente para estropear el resultado final si no alineamos las imágenes en el ordenador. Por tanto, una vez descargadas todas las fotos, es conveniente alinearlas con algún programa específico (supongo que podríamos hacerlo a mano, pero nunca lo he intentado). Este paso lo realizaremos usando align_image_stack, una de las herramientas que se incluyen en Hugin; suponiendo que tenemos nuestras imágenes en un mismo directorio, todas en formato TIFF, ejecutamos el siguiente comando para alinearlas:

align_image_stack -m -a AIS_ IMG_????.tif

A la hora de fusionar las tomas, supongo que podríamos ir recortando las partes que han quedado enfocadas en cada una de ellas, y después juntarlas; pero creo que es un trabajo bastante pesado. Afortunadamente, hay una manera de hacerlo de forma automática... el programa Enfuse (también incluido en Hugin) se usa habitualmente para juntar imágenes con diferentes exposiciones, pero también podemos usarlo para otros tipos de fusiones:

enfuse -o resultado.tif --wExposure=0 --wSaturation=0 --wContrast=1 --HardMask AIS_????.tif

Se puede usar también el parámetro --ContrastWindowSize para controlar la calidad del resultado: el valor por defecto es 5, pero puede aumentarse a 7 ó 9 para incrementar la calidad; sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo de proceso también se incrementará.

Un ejemplo

Quería hacerle un primer plano a una orquídea que tenemos en casa:

La flor mide unos cinco centímetros, y entre la parte más sobresaliente y el fondo de la misma hay casi dos centímetros de profundidad: una longitud insalvable para una macro-fotografía convencional. Lo que hice entonces fue tomar 20 fotos distintas, tal y como se describe más arriba. A pesar de usar un diafragma bastante cerrado (f/16), puede apreciarse que la zona enfocada en cada toma es mínima:

Usando la técnica del "focus stacking", el resultado fue esta imagen, perfectamente enfocada desde la punta hasta el fondo:

Quizás no sea la foto más bonita de una orquídea, pero creo que sirve bastante bien para ilustrar esta técnica.

5 comentarios:

lalo dijo...

que tal eduardo, hace un tiempo uso hugin y hoy me sorprendí encontrando estas herramientas gracias a vos, que también hace tiempo andaba buscando. Te super agradezco!!
Anduve mirando tus fotos, y me gustaria saber si en ellas estas usando estas herramientas, o si tuviste que pasar a otro programa.

Gracias nuevamente

eduperez dijo...

@lalo:

Me legra saber que te ha servido de ayuda.

Y sí, continúo usando los mismos programas, pero piensa que esta técnica sólo la uso para hacer macro, y muy pocas de las fotos que tengo publicadas son de ese estilo.

Janneth dijo...

HOLA NECESITO QUE ME ORIENTE DEBO DE HACER UNAS FOTOS EN MACRO Y CON SUJETO Y PAISAJE EN PROFUNDIDAD DE CAMPO, POR FAVOR ME PUEDE COLABORAR COMO DEBO DE PROGRAMAR LA CAMARA ES UNA CANON SX120IS PARA CADA UNA DE ESTAS TOMAS Y COMO DEBO DE REALIZAR EL DISPARO PARA CADA UNA DE ELLAS. GRACIAS

eduperez dijo...

@Janneth:

Lo siento, pero me temo que no puedo ayudarte, la pregunta es demasiado vaga y confusa para que pueda dar una respuesta.

Anónimo dijo...

Muchas Gracias por tu artículo, es muy útil, pues me tengo un problema con la fotografía de relojes hechas con un Macro 60mm de Tamron 1:1 que no me deja Profundidad de Campo alguna y me tiene desesperado, he estado buscando ponerle un Hartblei Shift & Tilt pero pero voy a probar tu técnica antes a ver y me ahorro dinero.
Saludos

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